|
|
|
||
Може и да ви се стори странно, че тази статия се появява преди статията за по-старите видове курбели и средни касети – квадрат, ISIS, Octalink – но на практика подготвянето на настоящия материал чисто и просто се оказа по-бързо и лесно, затова му дадох предимство. Не е за подценяване и фактът, че в последните години Shimano използват тази технология във все повече от своите компоненти – тя вече се предлага в средния клас серии LX и Hone, а това означава, че ценовият праг се е снижил до около 220лв., което я прави достъпна за все по-широк кръг от хора. Какво е Hollowtech ІІ? Това е търговското наименование на първата система от курбели и средно движение, която използва лагери, изнесени извън рамката и ос, интегрирана към единия от курбелите. Предимствата спрямо стандартите преди нея са, че могат да се използват по-големи лагери, разположени по-широко, което увеличава товароносимостта и издръжливостта им. В комбинация с по-големия диаметър на оста и захвата към курбелите това осигурява повече коравина и стабилност, а най-хубавото е, че се постига и намаляване на теглото, без това да е за сметка на якостните характеристики. Затова не е учудващо, че много други производители последваха примера на Shimano и разработиха подобни системи от компоненти. Разбира се, разлики има, така че настоящата статия не е приложима към всички продукти от този тип на пазара, а само за тези с марка Shimano. Нещо повече, трябва да изключим от списъка новите курбели в серията XTR, тъй като там има някои допълнителни подробности при монтажа, т.е. долните редове засягат продуктите Hollowtech ІІ от сериите LX, XT, Hone, Saint и XTR (до 2006г.). |
|
|
|
|
Монтажът и демонтажът на Hollowtech ІІ са много лесни, ако имате нужните инструменти. Те не са никак много на брой – шестогран с подходящи размери (5мм) за болтовете на курбелите и два специални инструмента – единият е за капачката на оста (към него също ще ви е нужен и шестогран), а другият за завиване/развиване на чашките на средното движение. Той се среща в две разновидности – едната изпълнява ролята на „камък” за тресчотка, а другата е самостоятелен инструмент. Разбира се, желателно е да разполагате с динамометричен ключ, за да спазите напълно препоръките на производителя за силата на стягане. Важно! Не забравяйте, че резбата от страната на венците е обратна, т.е. завива се обратно на часовниконата стрелка, а се развива по нея. От другата страна резбата е нормална. С други думи, ако гледате тръбата за средното движение откъм седалката, и двете чашки се затягат към задницата, а се развиват към челото.
1.Подгответе резбите на рамката и чашките според предписанията на производителя или според конкретната ситуация. Този въпрос е общ за всички средни движения, но съвсем не е еднозначен. За резбата на рамката и чашките може да е подходящо както полагането на стягаща смес (някои я наричат лепило за резба, от типа на Loctite 242 например), така и намазване с обикновена или графитна грес. В повечето случаи новите средни движения пристигат с лепило за резба върху тях, ако производителят е решил, че има нужда от такова. Следователно, ако няма подобно лепило (обикновено е цветно и прилича на пласт боя), по-добре е и вие да не слагате. Вмето това може да използвате графитна грес, която освен мажещи свойства има и частици, които препятстват саморазвиването. (Виждал съм и други подобни греси, например с медни частици, но не знам доколко могат да се намерят в България). Ако средното движение не е ново, вариантите са още повече. Например, ако сте имали проблеми със саморазвиване, добре е да сложите лепило за резба. Ако пък двете резби са проявявали тенденция към „неразривно свързване” (най-често заради реакция на двата метала), по-добре е да ги намажете с тънък слой грес.
Разбира се, преди да полагате каквото и да е върху резбата на рамката, желателно е да я обработите (фрезовате) със специален инструмент, който я подравнява и я изчиства от боя и други нежелани елементи. Важно условие е и резбите да са съосни, което е грижа на производителя на рамката и ако не е изпълнено, трудно може да се поправи с горната фреза. Специално при системите с външни лагери предварителната обработка на рамката е силно препоръчителна, защото шансът да имате проблеми вследствие на „спестяването” й е много по-голям, отколкото при „класическите” средни движения.
2.Поставете необходимия брой шайби на правилните места. По този въпрос е най-добре да имате упътването за продукта пред очите си, защото вариантите не са малко. Става дума за дистанционни шайби и те са три размера – 2,5мм, 1,8мм и 0,7мм. Поставят се в зависимост от ширината на тръбата за средното движение (68 или 73мм), и наличието или не на преден дерайльор E-type или на устройство за обтяганена веригата, закрепващо се към рамката чрез бумеранг или пластина при средното движение.
Да започнем от най-лесния вариант – три шайби по 2.5мм. Ако монтирате чашките на рамка с муфа 68мм, без Е-type дерайльор, всички шайби трябва да са на мястото си – две от страната на движението и една от другата страна. Ако на същата рамка добавите E-type дерайльор, неговата пластина заема мястото на едната шайба от страната на движението. При рамка с муфа 73мм без E-type дерайльор има само една 2.5мм шайба от страната на венците, на чието място се поставя пластината за E-type дерайльор, ако монтирате такъв. По-тънките шайби се използват когато монтирате към средното движение други компоненти от типа на обтегачи за веригата например. Тогава двете шайби 1.8мм и 0.7мм заместват една шайба 2.5мм и при наличието на въпросния компонент, носещата му пластина се слага на мястото на шайбата с размер 1.8мм, а тази с дебелина 0.7мм се поставя до нея.
3.Завийте внимателно на ръка двете чашки, затягайки ги колкото можете.
4.Затегнете ги с инструмента според препоръките на производителя (35-50Nm). Ако не разполагата с динамометричен ключ, използвайте инструмента с дръжка, хванете го на разстояние около 15см от чашката и приложете сила, равняваща се на около 27кг.
1.Ако комплектът компоненти е нов, той би трябвало да дойде подготвен от производителя, т.е. върху шлиците на оста и вътрешната й резба да има поставена грес. Ако компонентите са стари, почистете хубаво тези места и ги намажете с тънък слой грес.
2.Монтирайте десния курбел (този с венците), промушвайки оста през чашките на средното движение докъдето можете.
3.Поставете левия курбел върху другия край на оста. За да не объркате нещо, шлиците на оста и на курбела са прекъснати на две места, така че да може само там да си паснат.
4.Обърнете внимание, че при едното прекъсване на шлиците има дупка в оста. Тя е предназначена за издатъка на една малка пластина при болтовете на левия курбел, чиято задача е да фиксира правилно позицията, в която трябва да бъде затегнат курбела. Единият край на тази пластина се подава навън от цепнатината при болтовете. Засега не я закачайте!
5.Поставете и затегнете капачката за оста до 0.7 – 1.5Nm. С нейна помощ ще избутате курбела навътре по шлиците.
6.Натиснете пластината при болтовете и се уверете, че издатъкът й е влязъл хубаво в дупката на оста.
7.Затегнете двата болта до 12-15Nm всеки, но не от раз, а постепенно и поравно – малко единия, после другия и така, редувайки ги, докато ги стегнете достатъчно.
Разбира се, демонтажът протича точно в обратен ред и е също толкова лесен.
1.Отвийте болтовете на левия курбел.
2.Отвийте капачката на оста.
3.Освободете пластината при болтовете на левия курбел. Става с помощта на отвертка или друг подобен предмет.
4.Свалете левия курбел от оста.
5.Избутайте оста навън. Ако не става на ръка, използвайте гумен чук и няколко леки потупвания, колкото се може по-перпендикулярно на оста. Извадете десния курбел и оста.
6.Развийте чашките. Тази от страната на движението се развива по часовниковата стрелка! Другата е нормална, т.е. обратно. Доразвийте ги на ръка.